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Verdades y Mentiras sobre la alimentación del Perro


Con este post intentamos aclarar las verdades y mentiras que existen alrededor de la alimentación de las mascotas.

Existe un mercado muy amplio y a veces muy confuso acerca de la alimentación y los piensos mas adecuados para perros. Es importante conocer las verdades, mentiras y mitos que se han generado a lo largo de los años para evitar problemas en la alimentación de nuestras queridas mascotas.

1.DIGESTIBILIDAD

Es uno de los temas más importantes en nutrición canina pero, a menudo se ignora o se mal interpreta.

Entender este asunto es muy útil porque la digestibilidad es uno de los factores que más influyen en la calidad del alimento. El perro no puede aprovechar el 100% de los nutrimentos que contienen un alimento y entonces, una parte de la proteína, carbohidratos y grasa, salen en el excremento.

A mayor digestibilidad de un alimento, mayor aprovechamiento de sus nutrimentos;

Por ejemplo, la leche y sus derivados son de alta digestibilidad, es decir, el animal aprovecha casi toda la proteína, grasa y azúcar; en cambio, la harina de pluma cruda es de muy baja digestibilidad y por tanto, poco nutritiva, tiene un 90% de proteína cruda (muchísima) pero sólo 9% de proteína digestible o sea, su proteína sólo se digiere en un 10%. Importancia. De poco sirven los datos de la etiqueta del contenido nutricional del alimento (valor de proteína, grasa, carbohidratos), si no conocemos su digestibilidad.

El concepto de digestibilidad es sencillo: del 100 por ciento de alimento que consume un perro ¿qué porcentaje aprovecha realmente? Para calcularlo se pesa el alimento que consumirá en 5 días y se pesa el excremento del mismo periodo, el total de alimento consumido menos el total de excremento será el alimento que digirió y absorbió a través del intestino delgado o sea, el que realmente aprovechó. Una aclaración: el peso del alimento y del excremento se expresan en base seca (para quitar la influencia del agua tanto del alimento como del excremento), para esto se usa un horno de laboratorio que deseca las muestras (a 105° C por 4 horas).

¿Y en la práctica?

Si bien, los valores de digestibilidad no se reportan en las etiquetas de los alimentos, el dueño de la mascota puede comparar alimentos de mayor o menor digestibilidad. La clave está en observar el excremento, los alimentos de mayor digestibilidad (mayor al 90%), son los denominados “Super-Premium” y en ellos se observa que las heces tienen las siguientes características:

También es notorio que los perros que reciben alimentos de alta digestibilidad no producen flatulencias.

La clasificación de los alimentos para perros.

La verdad es que la división de los alimentos en Super-Premium, Premium, Estándar, etc. no depende de ningún organismo oficial, son las compañías de alimentos las que lanzan su clasificación tomando en cuenta diferentes criterios mercadológicos; pero, sí hay un factor técnico consistente que justifica dicha división y es precisamente: la digestibilidad de los alimentos. Los alimentos con digestibilidad total superior al 90% son Super-Premium.

% de Digestibilidad de Nutrimentos en Alimentos.

ALIMENTOS PC GC CHO´s TOTAL PC = Proteína cruda,

GC = Grasa,

PREMIUM 89% 95% 88% 90% CHO´s = carbohidratos)

POPULARES 81% 80% 79% 80%

2.¿El perro es carnívoro u omnívoro?

Desde sus ancestros, el perro es omnívoro (come de todo). Aprovecha muy bien los granos de cereales, la carne no le es indispensable (como el humano).

¿Qué come el perro?

Los cánidos, incluyendo a los perros, lobos y sus antecesores, cazan en grupo y, aunque comen carne de presas pequeñas y grandes, tienen variados hábitos alimenticios que incluyen el consumo de: bayas, otras frutas y, diferentes partes de plantas. Es decir, los perros son omnívoros (del latín omnis, todo + vorare, comer). En cambio, los gatos son carnívoros estrictos. Si bien, anatómicamente el perro tiene características de carnívoro, presenta diferencias metabólicas que acentúan su naturaleza omnívora. Ahondemos en el tema. En la actualidad, el perro se clasifica en la superfamilia Canoidea y el gato, en la superfamilia Feloidea. En la superfamilia Canoidea (esquema abajo), se agrupan familias con hábitos dietéticos muy diversos, por ejemplo, tanto la familia Úrsida (oso), como la familia Procínida (mapache) son omnívoras, al igual que el perro. En cambio, la familia Ailúrida (panda) es herbívora estricta y solamente la familia Mustélidos (comadreja), es carnívora estricta. Como podemos ver, no todos los animales que tienen colmillos son carnívoros estrictos, esto incluye al hombre que también es omnívoro (come de todo).

¿Y los colmillos?

Algunas personas creen que el perro, por tener colmillos, es carnívoro estricto, pero: hay que tomar en cuenta que: 1) los colmillos no sólo sirven para desgarrar carne, y 2) No sólo los carnívoros poseen colmillos. Por ejemplo, para el jabalí son armas de defensa y le sirven para escarbar la tierra (hozar), para el murciélago hematófago son herramientas que le permiten perforar la piel de su víctima y provocar una pequeña hemorragia de la cual se alimenta. Ni el jabalí ni el murciélago son carnívoros y sin embargo, poseen colmillos funcionales.

El hecho de que el perro tenga colmillos (también el hombre), no significa que sea carnívoro, el perro es omnívoro (come carne y vegetales); por cierto, el hombre no forzó al perro ni a sus ancestros para que se convirtieran en omnívoros, ya lo eran por naturaleza. La importancia de que el perro sea omnívoro. El perro tiene la habilidad digestiva y metabólica para llenar sus requerimientos nutricionales (proteína, energía, etcétera) a partir de una gran cantidad de ingredientes. Esto es una gran ventaja pues la carne no es indispensable para que el perro se mantenga saludable; en otras palabras: los perros requieren de nutrimentos específicos (proteína, grasa, vitaminas, minerales, etc.) no requieren de ingredientes específicos. Un buen alimento para perros no se elige por su cantidad y/ o tipo de harina de carne; es una elección de equipo (perro-amo), pues hay que ponderar:

1) Aceptación

2) Resultados,

3) Relación precio-calidad nutricional,

4) Inocuidad

5) Disponibilidad.

2.¿Carne fresca significa carne cruda?

No es lo mismo. Carne fresca se refiere a que fue procesada inmediatamente después del sacrificio del animal para convertirse en harina. La carne cruda no se puede agregar a alimentos secos de perros porque se descompone inmediatamente a temperatura ambiente. Carne fresca no quiere decir “carne cruda”, sería imposible que ésta se mantuviera fresca en el alimento. Resulta que la carne (músculo) tiene un 75% de agua y es el medio ideal para el rápido crecimiento bacteriano el cual produce putrefacción de las proteínas (por eso debe refrigerarse). El ingrediente que se usa en todos los alimentos de perros es harina de carne - aunque la mercadotecnia de algunas marcas insiste en que usan “carne”, no harina de carne esto es erróneo porque todas son harinas, esto implica que fueron molidas, cocidas y desecadas en un extrusor (quedan con sólo 10% de humedad), así ya es posible almacenarlas a temperatura ambiente para posteriormente mezclarse con los demás ingredientes del alimento del perro.

Generalmente se usan harinas de carne y hueso donde el músculo proviene de los recortes de la canal, a pesar de ser recortes tienen un valor proteico de buena calidad porque al final de cuentas son músculo y tejido conectivo (proteínas como la actina, miosina, colágeno, hemoglobina). Desde luego que hay diferentes calidades de harinas de carne, según la cantidad de hueso que se agregue (desde 50 hasta 80% de proteína cruda); incluso hay algunas harinas que sólo son de carne (músculo sin hueso) y, en algunos casos, se usa, no los recortes, sino la canal del animal que debería ser para consumo humano (cortes primarios), de cualquier forma el perro se está alimentando de las mismas proteínas. Lo que no debe usarse son harinas de carne y hueso donde, clandestinamente, se agregan los cuernos, pezuñas y pelos del animal. Estos componentes aportan una proteína llamada queratina que resulta ser de muy mala calidad porque no es digerida por el animal (baja digestibilidad); desde luego que estas harinas son de muy bajo precio y no es de extrañar que se usen en alimentos de muy baja calidad-precio. Entonces, el valor de proteína de una harina de carne no indica su calidad, es decir se necesita saber su digestibilidad.

3.¿Un alimento con más proteína es mejor?

No, porque el valor que se proporciona es de proteína cruda, no de proteína digestible. Lo importante es la calidad de la proteína, es decir, del 100% que ingiere el perro cuánto aprovecha. Los excesos de proteína son malos (mal olor del excremento y daño a riñones). La calidad de la proteína se refiere a: 1) La composición de aminoácidos de la proteína, es decir, cuánto contiene de cada aminoácido y en que proporciones están y 2) La digestibilidad de sus aminoácidos = digestibilidad de la proteína.

4.¿Las flatulencias se producen por la mala calidad del alimento?

VERDADERO. Los alimentos con exceso de fibra y/ o almidón no digestible producen gases o flatulencias, esto se presenta con frecuencia en los alimentos con baja digestibilidad (por tipo de ingredientes o mal proceso de extrusión).

¿A qué se debe la flatulencia?

Los flatos son gases (con o sin mal olor) producidos principalmente en el intestino grueso (ciego, colon, recto), y son resultado de la fermentación bacteriana de la fibra y carbohidratos que escapan a la digestión del intestino delgado. La producción de flatos está directamente relacionada con la baja digestibilidad de los ingredientes del alimento (menor digestibilidad más gases y posible mal olor). Los alimentos Super Premium por ser de muy alta digestibilidad no producen gases (flatulencias).

Es necesario entender que en el intestino delgado se encuentran las enzimas que producen la ruptura de las grandes moléculas de proteína, grasa y carbohidratos, así, las moléculas pequeñas podrán ser absorbidas a través de la pared del intestino delgado; no obstante, en el intestino grueso ya no hay secreción de enzimas digestivas, en cambio, hay una gran cantidad de bacterias que viven en ausencia de oxígeno (medio anaerobio). Pues bien, estas bacterias aprovechan los azúcares que no fueron digeridos en intestino delgado (almidón resistente y fibra) para obtener energía mediante la ruta química de la fermentación (las bacterias sin tienen las enzimas necesarias, por ejemplo celulasa). De la fermentación se obtiene gases como productos secundarios, algunos de ellos son benéficos para el perro (ácidos grasos volátiles: acético, propiónico y butírico), porque proporcionan energía a las células del intestino grueso (principalmente el ácido butírico); sin embargo, también se producen otros gases: Bióxido de carbono, Metano (también llamado gas de los pantanos y que resulta flamable), Nitrógeno, Hidrógeno, Ácido Sulfhídrico (olor a huevo podrido). A mayor cantidad de azúcares en intestino grueso mayor producción de flatulencias.

¿El mal olor del excremento y de las flatulencias se debe a un mal alimento?

Sí, pues los alimentos con exceso de proteína y/ o con proteína de baja digestibilidad producen mal olor en los gases y/ o en excremento, generalmente son los alimentos de baja digestibilidad (económicos). Las proteínas de baja digestibilidad o aún las de buena calidad pero en exceso (en el alimento o por exceso de consumo), no tienen el tiempo suficiente para ser digeridas en el intestino delgado (que es donde están las enzimas necesarias); entonces, llegan sin digerir al intestino grueso y aquí son metabolizadas por bacterias mediante el proceso de putrefacción el cual produce sustancias fétidas.

5.¿El ingrediente de mayor participación en el alimento es el primero de la lista en la etiqueta y debe ser carne?

FALSO. En todos los alimentos secos para perros (croquetas), el ingrediente de mayor volumen es el grano de cereal (maíz, trigo, arroz). La harina de carne no puede ser el ingrediente de mayor volumen pues su alto contenido en proteína generaría un tremendo exceso. La harina de carne no puede ser el ingrediente con mayor volumen pues, al tener una alta concentración de proteína, basta con una inclusión baja para complementar la proteína aportada por otros ingredientes (suero seco de leche, harina de pescado, granos de cereales, pasta de soya hidrolizada, etcétera). El orden de los ingredientes según su nivel de inclusión no es relevante sino, su digestibilidad y perfil nutricional (hay harinas de carne con demasiado hueso y/ o que su proteína es de baja calidad (se agregan pezuñas, cuernos, pelos) y por tanto, son de pobre digestibilidad y además, su variedad de aminoácidos es limitada. ¿Por qué los granos de cereales en primer lugar? • Los perros requieren llenar sus necesidades diarias no sólo de proteína sino también de energía (grasas y carbohidratos), vitaminas, minerales; éstos son cubiertos por la mezcla de diversos ingredientes tanto de origen animal como vegetal e incluso sintético (vitaminas y metionina por ejemplo). •

Los granos de cereales (maíz, trigo, arroz,), son una excelente fuente de energía pues contienen almidón (cadenas de glucosa). También aportan proteína de buena calidad, pero en menor proporción; además tienen buena digestibilidad y son relativamente económicos.

Por otro lado, el perro es omnívoro y tiene la enzima para degradar el almidón, el cual, con el cocimiento, (extrusión) sufre una pre-digestión, esto aumenta su digestibilidad. Todas las marcas de alimento (desde Super-Premium hasta económicas) para perros usan granos de cereales porque es lo correcto desde el punto de vista nutricional. El hecho de que los granos de cereales sean el ingrediente en mayor volumen por kg de alimento es relativo e intrascendente. Es la mercadotecnia de ciertas marcas la que mal informa al cliente y lo hacen creer que: “el perro es carnívoro”, “que forzosamente necesita carne”, “que la carne es el principal ingredientes de sus alimentos” y, “que la carne incluida es fresca” (incluso “cruda”); todo esto, ya hemos visto que es falso.

6.¿Cuántas comidas por día?

Adultos sanos: basta con una comida al día. Pero el perro adulto se adapta a su amo (desayuno, comida, cena,etc. )

Cachorros destetados: mínimo 3 comidas al día o más.

Perros viejos: 3 comidas al día (pérdida de piezas dentarias, y pérdida de eficiencia intestinal).

Vale la pena tratar de profundizar en la conducta alimentaria del perro pues, aunque la conducta de sus ancestros sugiera que el mejor esquema de alimentación sería el intermitente, en la práctica los perros se adaptan a distintos regímenes alimentarios. Y es que el perro domesticado se hizo dependiente del humano para su alimentación. El perro, dependiendo de la raza come 4 a 8 veces por día, generalmente durante el periodo de luz, aunque algunas razas también comen de noche. Los cachorros en crecimiento deben ser alimentados a elección libre o dos a tres veces al día. Los perros adultos normales mantendrán una salud óptima si se alimentan sólo una vez al día. Algunos estudios comparativos han demostrado que los perros, sean cachorros o adultos, consumen más alimento cuando son alimentados en grupo que en solitario. Sin embargo, si todo el tiempo hay alimento disponible el efecto del grupo desaparece.

Por otra parte, si se alimenta a los perros como grupo pueden aparecer relaciones de dominancia, el resultado: los perros dominantes obtienen la mayor parte del alimento y los subordinados reciben menor cantidad de la que necesitan. Una forma de eliminar el problema es entrenar a los perros adultos para que coman solamente de su propio plato o bien, alimentar a los cachorros con varios platos de alimento. Sin embargo, es importante recordar que cada perro y cada gato es un individuo único. Por ejemplo, dos animales de la misma raza, edad y tamaño relativo, viviendo en la misma casa pueden tener gustos diferentes. 9 El siguiente cuadro resume las características de los sistemas de alimentación, dichas características pueden ser ventajas o desventajas según lo que se quiera lograr.

7.CONCLUSIÓN:

Para elegir el mejor alimento de perros se debe valorar:

  1. Facilidad de limpieza del excremento (poca cantidad, firme, flatulencias) = Alta digestibilidad.
  2. El costo de alimentación por perro por día pues, si solamente se valora el nivel de energía por kilogramo de alimento, o el costo por kilogramo de alimento, la decisión no es integral.
  3. Los resultados en el perro (condición corporal, pelaje, salud). La longevidad es muy importante y está relacionada con la alimentación adecuada durante años; sin embargo, es difícil evaluarla.
Isgoaexpress.
BIBLIOGRAFÍA: texto de Raúl Ricardo Aguila Reyes. M.V.Z., M.C. Dirección Científica GRUPO NUTEC.




El jardín en verano

Calor, humedad, sequía: en verano, estos factores pueden dañar el jardín y poner en riesgo la salud y la vida de las plantas y las flores. Pero no entre en pánico, a través del mantenimiento adecuado, un poco de previsión y nuestro consejo, sabrá cómo cuidar su jardín para mantenerlo saludable y exuberante incluso en la temporada más tórrida.

El ABC del mantenimiento de jardines de verano.

En verano, el jardín debe luchar contra el calor y la sequía que también favorecen las infecciones por hongos, , parásitos y malezas. ¿Cómo resolver estos problemas?Alimente el césped y las plantas de antemano: antes de la temporada de calor, es importante brindar cierta ayuda a la vegetación de la casa, para evitar el peligro de infecciones y hacerla más fuerte, por ejemplo con nitrógeno, magnesio, calcio y potasio, todas las sustancias que promueven el crecimiento.

  • Alimente el césped y las plantas de antemano: antes de la temporada de calor, es importante brindar cierta ayuda a la vegetación de la casa, para evitar el peligro de infecciones y hacerla más fuerte, por ejemplo con nitrógeno, magnesio, calcio y potasio, todas las sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo.
  • Riegue el césped en el momento adecuado y riegue las plantas y las flores con regularidad: temprano en la mañana, por la tarde-noche o incluso por la noche, estos son los mejores momentos en verano.
  • El suelo no debe sobrecalentarse para que el agua no se evapore inmediatamente; También se debe tener cuidado de no crear charcos que, además de favorecer a los hongos y bacterias, arruinarían el césped. ¿Con qué frecuencia de agua? A menudo, si es posible, incluso todos los días.
  • Siega del césped: en verano, el césped debe dejarse un poco más alto que en invierno para facilitar el intercambio de nutrientes y promover su exuberancia.
  • Elimine las malas hierbas constantemente: esta es la única manera de mantenerlas alejadas sin usar productos químicos o sustancias dañinas. Un consejo: eliminarlos cuando el césped esté mojado, se eliminarán más fácilmente.
  • Elige bien las flores y las plantas. Cuando piensas en plantas exuberantes y flores coloridas, la primavera viene a la mente de inmediato, pero hay algunas plantas que aman la temporada de verano: el jazmín, la lavanda, la hortensia, los girasoles y las rosas harán que tu césped sea colorido y alegre incluso en los meses más cálidos.

por Isgoaexpress







La alimentación del Pollo

Las razas de lento crecimiento deben ser alimentadas basadas en sus necesidades.
La alimentación no es el único factor que influye en la calidad de la carne, el ejercicio, las condiciones de luz y de espacio son otros de los factores importantes que afectan al bienestar general de animal y por tanto a la calidad de su carne.


Tanto la administración de raciones demasiado energeticas como demasiado escasas pueden generar situaciones de estrés debilitando por tanto su sistema inmunologico. y favoreciendo la aparición de enfermedades.

Es necesario distribuir una ración de alimentos equilibrada en función de las características de cada raza, que favorezcan un desarrollo armonioso de los animales y sus defensas.

En este post os queremos explicar como tiene que estar formulado un pienso completo para pollos y su racionamiento según la edad del animal.


Las formulas de pienso correctas para pollos tiene que tener un equilibrio óptimo en cuanto a relación proteína-grasas-fibra y esta relación irá variando en función de la edad del animal.

Los cereales más utilizados son el maíz, el trigo y la soja, que junto con el aporte extra de calcio a partir de fosfato bicálcico y carbonato calcico y el cloruro sódico formulan la composición de la mayoría de los piensos para alimentación animal. La cantidad de estos cereales es lo que determina el tipo de pienso que se debe administrar en las distintas etapas.de vida

1. ALIMENTACIÓN EN LAS PRIMERAS 3-4 SEMANAS DE VIDA. Pienso 1ª edad

En esta etapa de su vida es muy importante un elevado aporte de proteínas y grasas. El aporte proteico debe de ser como mínimo del 20%, para ello el porcentaje de maíz (45%) y de soja (38%) en la mezcla debe de ser elevado.

El alimento debe de ser suministrado muy triturado o en forma de harina, lo que permite al animal comerlo de forma sencilla y evitar atragantamientos.

La comida debe ser suministrada a voluntad y es conveniente que los comederos estén llenos durante todas las horas del día.

A partir de la tercera semana de vida es posible distribuir pequeñas cantidades de verduras y hortalizas frescas muy picadas, utilizando un estante especial.

2. ALIMENTACIÓN DE LA 4ª A LA 8ª SEMANA DE VIDA. Pienso pollos Harina

Empiezan a ser menores las necesidades de proteína y grasas, disminuimos por lo tanto la cantidad de soja (28%)y maiz(43%) de la formulación del pienso y aumentamos el porcentaje de trigo.

Hasta la 6ª semana de vida, es conveniente que el alimento sea todavía en forma de harina y es a partir de la 7ª semana es cuando se pueden empezar a suministrar formulaciones granuladas. Continuar suministrando pequeñas cantidades de verduras y hortalizas machacadas en pequeños recipientes.

Hasta la 8ª semana de vida la mezcla debe ser distribuido a voluntad: los comederos deben siempre estar llenos durante todas las horas del día.

3. ALIMENTACIÓN A PARTIR DE LA 8ª SEMANA DE VIDA. Pienso pollos Granulado

Es a partir de la 8ª semana de vida cuando los pollos pueden empezar a comer correctamente el pienso granulado.

En la formulación seguimos manteniendo la misma cantidad de soja, disminuimos la cantidad de maíz (40%)y volvemos a aumentar la de trigo (27%).

Después de la octava semana de vida, el pienso debe de empezar a racionarse: A primera hora de la mañana es conveniente llenar los comederos hasta la mitad y volverlos a rellenar a última hora de la mañana o primera de la tarde. Así favorecemos el pastoreo en busca de hierbas, semillas e insectos. Un suministro racionado, a partir de la 8ª semana. de la vida, promueve un desarrollo intestinal adecuado y una mayor absorción de nutrientes en la fase de engorde produciéndose así un mejor aprovechamiento del alimento y una disminución de la cantidad de excrementos.

4.ÚLTIMAS 3-4 SEMANAS ANTES DE SACRIFICIO.

Seguimos suministrando el pienso granulado en la misma proporción de cereales, pero es conveniente volver a suministrar el alimento a demanda, manteniendo los comederos llenos durante todo el día.

Con esto se se consigue un mayor acumulación de grasa entre las fibras musculares y por tanto una carne jugosa, sabrosa y de mayor calidad.


Autor: Isgoaexpress
Imagenes: Isgoaexpress






Como plantar un árbol frutal

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol."
(Martin Luther King)

Los árboles frutales son muy fáciles de cultivar en un jardín trasero, y producen hermosas flores en la primavera y una fruta deliciosa por muchos años. Los árboles frutales son el mejor ejemplo de vida. Además de decorar tu jardín en primavera con sus preciosas flores, son una autentica fuente de agricultura ecológica de verdad. Una buena muestra del poder de la Naturaleza, con su capacidad de renovarse anualmente.

Existen 3 aspectos fundamentales a la hora de plantar cualquier árbol frutal:

  1. Escoger el árbol frutal que mejor se adapte a las condiciones climatológicas y al lugar donde va a crecer.
  2. Saber donde, cuando y como plantar el árbol frutal.
  3. Conocer los cuidados que necesita.

1. SELECCIÓN DEL ÁRBOL FRUTAL MÁS ADECUADO

  • Región:: Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una árbol frutal es es clima de la zona donde se va a plantar, es conveniente comprar los árboles en un invernadero de tu localidad, ya que seguramente habrá árboles que crezcan bien en la región en la que vives.
  • Cuando Quizás sea el aspecto más determinante en el desarrollo del frutal, sobre todo en el caso de los frutales de hoja caduca, los cuales con el acortamiento de los días y la llegada del frío en otoño-invierno entran en una fase de reposo y han de ir acumulando una cantidad de horas de frío (horas por debajo de 7ºC), de forma que cada especie requiere haber acumulado una cantidad específica de horas para poder salir del reposo invernal y que el desarrollo en la primavera sea el adecuado.
    Además también es importante dentro de cada especie elegir la variedad cuya floración o cosecha no coincida en una época en la que puede haber riesgo de heladas que arruinen la recolección. Por lo que en climas fríos, suele ser aconsejable también escoger las variedades más tardías. Al igual que cualquier planta, los árboles frutales tienen su momento ideal para enraizar y eso no significa que en otra época no vayan a crecer… pero sí es cierto que el momento de su plantación es determinante no solo para su crecimiento sino, también, para la calidad y cantidad de fruta. Por eso mismo, es importante contemplar qué árboles queremos tener y consultar en el mismo vivero cuál es el momento ideal de plantación.

Normalmente cerezos, manzanos, perales,ciruelos, se plantan entre Enero y Febrero. Los Cítricos y Melocotoneros se espera un poco más, Siempre teniendo en cuenta el las condiciones climatológicas que estamos teniendo en la zona.

  • Como comprar: Una vez decidamos qué tipo de árbol frutal vamos a plantar, podemos elegir entre plantar lo que se llama a raíz desnuda o bien aquellos que están preparados en otros formatos (como en cepellón, bolsa o maceta).

Las manzanas dulces, las ciruelas, las peras y otras frutas provienen de árboles que fueron injertados para producir la fruta más sabrosa. Aunque los árboles frutales se pueden plantar desde la semilla, los árboles resultantes no necesariamente producirán una fruta buena para comer. A fin de asegurarte de que el árbol que cultives produzca una fruta que desearás comer, lo mejor es comprar árboles jóvenes que ya fueron injertados.

2. ESCOGER EL LUGAR DONDE PLANTAR EL ÁRBOL

  • Busca un área abierta y soleada de tu jardín. En general, los árboles frutales necesitan al menos 6 horas de pleno sol para lograr un buen desarrollo y producir una fruta sana. Busca un lugar del jardín en el que ni tu casa ni otros árboles más altos le tapen la luz directa del sol. También debes buscar un área en la que no haya mucho follaje, así el árbol no tendrá que competir con otras plantas por los nutrientes y el agua.
  • Lo primero que debes hacer es calcular el tamaño que alcanzará en el futuro para colocarlo en el mejor sitio posible y no tener que trasplantarlo después.
  • También debes elegir la ubicación de tu árbol frutal imaginándolo cuando sea adulto. Ten en cuenta su ancho y calcula que sus raíces se extenderán hasta alcanzar una longitud igual a la de sus ramas. Esto significa que no debe estar demasiado cerca ni de una construcción ni de una entrada.
  • Es muy importante guardar una distancia oportuna entre árbol y árbol. Tengamos en cuenta que nuestro árbol crecerá en superficie pero, sobre todo, bajo la tierra. Un motivo más que fundamental para guardar determinados metros entre uno y otro (lo mejor, según la especie, es preguntarlo a la hora de comprarlo) para permitir que las raíces crezcan y no se roben agua entre sí.
  • Si plantas un conjunto de árboles, sepáralos unos 3 metros para que todos reciban bien la luz. Pero no más, puesto que, aislados, no pueden comunicarse a través de las raíces ni de las sustancias químicas volátiles que segregan.
  • Con aproximadamente 60 m² de terreno y combinando distintos frutales según su época de cosecha podemos asegurarnos disponer de fruta en casa durante todo el año, como por ejemplo plantando:


  • Proteger el nuevo árbol de las inclemencias con especial atención al viento. Si nuestros árboles van a estar en un lugar ventoso, lo más recomendable es intercalar setos o arbustos entre nuestros frutales que sirvan como barrera para que las raíces se mantengan ancladas en el suelo). Un lugar ideal para su ubicación puede ser cerca de una pared, sobre todo si es de color blanco, ya que así la luz solar se repartirá por toda la superficie del árbol y no únicamente por la zona que la pared no estará tapando.
  • Tienes que tener en cuenta también la temperatura de la ubicación elegida ya que los árboles frutales necesitan un ambiente cálido y estable que no sufra drásticos cambios de temperatura.
  • Revisa el drenaje que tiene el área elegida. Aparte de la luz directa del sol, el drenaje adecuado de la tierra también es una condición esencial para el buen desarrollo de los árboles frutales. La tierra no debe retener mucha agua, o las raíces de los árboles frutales se pudrirán. Si la tierra de tu jardín tiene mucha arcilla, lo que puede causar un mal drenaje, tienes otras opciones. Puedes plantar el árbol frutal en un lecho elevado o labrar y mezclar la tierra con compost para aflojarla y lograr un mejor drenaje.

3. PASOS A SEGUIR A LA HORA DE PLANTAR EL ÁRBOL FRUTAL

Cava un hoyo amplio.

Usa una pala para cavar un hoyo del doble del ancho de las raíces extendidas del árbol que vas a plantar. Las raíces de los árboles frutales tienden a crecer hacia afuera y esto les dará suficiente espacio. Asegúrate de rodear las raíces con tierra suelta para que la tierra compacta no limite su crecimiento.

- Que sea el doble de ancho que las raíces extendidas del árbol. El tamaño ideal es de 60 cm x 60 cm.

-Que no sea excesivamente profundo. Lo ideal son unos 60-70 cm de profundidad.

Añade nutrientes orgánicos (si fuese necesario) y sustrato.

Una vez hecho el hoyo, añadimos alternativamente capa de abono orgánico descompuesto y tierra hasta tapar completamente el hoyo de nuevo, formando un caballón que sobrepase 10-20 cm del nivel original del suelo.


Abrimos nuevamente el hoyo y colocamos el árbol.

Humedece bien el cepellón y húndelo lo suficiente para enterrar las raíces.El injerto debe de quedar al descubierto.. Retírate un poco del árbol y revisa que haya quedado en posición vertical. Compácta la tierra con las manos y luego con el pie para que no queden bolsas de aire.

Riega la raíz

Riega bien (tampoco en exceso para que no se pudran las raices...cuidado!!!!) el área para que la tierra se acomode y llene el hoyo alrededor de la raíz del árbol. Añade más tierra, presiona suavemente y riega de nuevo. Repite este proceso hasta que la tierra alcance el nivel del resto del suelo.

Poner un tutor si fuese necesario

Así conseguirás que crezca fuerte y recto, sobre todo en zonas con muchos vientos.

Protégelo de los animales

Bastará una protección alrededor de un metro de altura para evitar que lo dañen los animales.




El huerto y el jardín en Otoño

Del cuidado de tu jardín durante los meses de otoño e invierno depende que florezca sano y fuerte en primavera.

La limpieza y retirada de hojas secas y el abono son dos de las tareas más importantes durante septiembre, octubre y noviembre.

1. Cuidados del Césped y del terreno

Resiembra las Calvas y nutre el terreno: Principios de primavera y otoño, tras el verano, son los meses idóneos para repoblar el césped y reparar las posibles calvas del terreno.

En primer lugar, tendrás que nivelar bien el terreno, rastrillarlo y eliminar las piedras.

El césped necesita cuidados que le ayuden a reponerse tras el calor del verano. Otoño es el momento de escarificarlo (cavar pequeños agujeros para oxigenar la tierra), resembrar en las áreas despobladas y abonarlo con fertilizantes de liberación lenta en septiembre, y con fertilizante potásico en octubre. Reduce el riego.

Aprovecha el césped recogido tras la siega y las hojas secas para preparar compost.

Tras el desgaste del verano, el césped, los setos, las plantas de la terraza... necesitan abono para recuperarse. Para que tu césped se mantenga protegido y sano te aconsejamos un fertilizante de liberación lenta. Este tipo de producto suministra los nutrientes de forma uniforme durante 2 o 3 meses.

El abono más recomendable para esta estación, es el abono orgánico como el estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz o el guano.

El comienzo del otoño es un buen momento para preparar acolchados. Los acolchados protegen las raíces del frío y de las heladas, evitan la proliferación de malas hierbas y, si se hacen con materiales orgánicos, enriquecen el suelo a medida que se van descomponiendo estos materiales.

Para realizar un acolchado que aporte materia orgánica, tienes que seguir los siguientes pasos:

  1. Aplicar una capa de restos vegetales.
  2. Colocar una segunda capa de materiales que se degraden con mayor lentitud: carbón, papel, telas no sintéticas, etc, procurando que estén bastante desmenuzados, y taparlos con unos 6 cm de estiércol maduro.
  3. Para terminar, cubrirlo todo con una capa de elementos secos: corteza de pino, paja, serrín, restos de madera, etc.
  4. Regar de vez en cuando, con el fin de asegurar la humedad necesaria.

Poda las coníferas y otros árboles de hoja perenne, aprovecha para retirar las hojas secas, débiles o malformadas y aplica abono orgánico (estiércol, mantillo... )

Después de abonar en los meses de Octubre-Noviembre no tendremos que volver a abonar hasta febrero, a excepción de algunas flores de temporada.

Evita el pisoteo del césped mojado e impide que se formen charcos permanentes que favorece la proliferación de musgo y líquenes como la fitóftora o Phytophthora, que es una enfermedad fúngica que conviene prevenir a toda costa. Ataca a las raíces y el cuello de las plantas en suelos mal drenados o regados en exceso: la absorción del agua y los nutrientes se ve dificultada por el hongo que puede acabar secando la planta por completo.

2. La poda

Con la llegada de esta estación de transición hacia el invierno, es importante prestarle atención a esos cuidados previos para prepararnos para el frío.

Nuestros arboles y plantas, a pesar de su aparente fortaleza, también necesitan prepararse para el frío. Y, antes de que pierdan las hojas, nada como una correcta poda en verde.

Las podas de otoño son únicamente podas de limpieza, planteadas para eliminar ramas secas o muertas que puedan robarle energía al árbol (energía más que necesaria para plantarle cara al frío). Así, además permitiremos que llegue más luz y también más aire al corazón del árbol, dos elementos más que necesarios ahora que empiezan a recortarse las horas de luz para ayudarle a soportar las bajas temperaturas, sobre todo si se trata de árboles caducos. Si tenemos árboles frutales o de sombra, esta poda de saneamiento (recomendable a finales de otoño) ayudará también a darle forma al árbol además de beneficiarle antes de la poda más importante del año (a comienzos de la primavera). En esta misma época (finales de otoño) es el momento ideal para hacer la última poda antes de primavera en césped (para que tenga más oxígeno durante el frío), arbustos y setos jóvenes.

Muy importante a la hora de realizar cualquier poda es:

  • Utilizar las herramientas adecuadas
  • Tener en cuenta la variedad de planta que estamos podando: Por eso es importante cortar de manera correcta según la variedad (por ejemplo: en ángulo recto si estamos podando setos, dejándoles más vegetación en la parte baja que en la alta).
  • Evitar el exceso de humedad: Evitar podar un día que haya llovido y reservar las horas del mediodía para hacerlo (si hay rocío, ya se habrá evaporado). La humedad es el peor enemigo de las podas, ten en cuenta que podar, es infringir una herida sobre todo en arboles y arbustos, y por esa herida es más fácil la aparición y proliferación de los hongos.
  • Sellar los extremos podados: Muy importante para evitar la aparición de los hongos es sellar las zonas podadas con pasta cicatrizante (un producto específico para prevenir la aparición de hongos).

3. Control de las Plagas

En otoño es muy importante tener un control de las plagas y enfermedades.

Plagas más comunes en Otoño

Procesionaria: Desde mediados de septiembre y octubre, las orugas salen de los huevos y comienzan a alimentarse del pino. Aunque suelen bajar al suelo en primavera, cada vez es más habitual ver también plagas en otoño. Éstas crean urticarias y alergias a personas y mascotas.

Caracoles: Si hay algo que sale en grandes cantidades en época de lluvias, son los caracoles. Utiliza repelentes de caracoles para mantener tus hojas tiernas lejos de ellos.

Chinche Marrón: Cuando llega el otoño las chinches empiezan a buscar donde pasar el largo invierno y es muy común encontrarlos por los huecos de nuestras casas. Se suelen identificar los ataques en plantas con manchas marrones y circulares. Las hortalizas son su gran objetivo.

Pulgones: A los pulgones les gustan mucho las plantas conhojas tiernas, como pueden ser la rúcula, espinaca o coles.Una forma de detectarlos es observar si las hojas más nuevas crecen normalmente, o están dobladas. Otra forma de saber si hay pulgones en nuestras plantas es observar si hay hormigas por la zona. En ocasiones pueden atacar juntas.

Ratones: Los roedores se dejan ver bastante durante el otoño, y suponen un problema para nuestras plantas, pudiendo dejarlas muy mermadas. Mantener la zona limpia es una forma efectiva de evitar que se acerquen, y si no queda remedio hay que utilizar productos para evitar este tipo de plagas.

Gusano de Otoño: Suelen quedarse en la punta de las ramas de los árboles y se alimentan desde el interior del capullo haciéndose cada vez más grandes. Pueden atacar todos los árboles, aunque son más frecuentes en la morera, el olmo o el roble.

Enfermedades y hongos más comunes en Otoño

Con la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad por lluvias o nieblas, se crea el ambiente más propicio para las enfermedades causadas por hongos y bacterias.

El oídio: Un hongo que prolifera al abrigo de la humedad ambiental y las temperaturas suaves. Protege a tus árboles y arbustos de las plagas de primavera con aceite mineral. Aplícalo sobre el tronco y las ramas de los árboles.

Botrytis: Esta enfermedad se desarrolla con temperaturas cálidas y húmedas, entre 16° y 25°. Las lluvias o lloviznas o tiempo nuboso propio de estas fechas son ideales para que germinen sus esporas, esto sumado a que la fruta ya está madura aumentando la susceptibilidad hacia esta enfermedad.

Moteado: El inoculo de Moteado se conserva en el suelo o en chancros de la madera, comenzando su actividad infecciosa cuando la temperatura ronda los 18° - 23ºC y las hojas están mojadas de 12 a 18 horas.

Mildiu: El Mildiu encuentra su clima ideal cuando hay lluvias, muchos rocíos y nieblas persistentes, con temperaturas entre 20° y 26°, aunque se empieza a desarrollar a partir de 11°. Si bien es una enfermedad muy de primavera también encuentra en otoño una buena estación para infectar cultivos.






Antracnosis: Se desarrolla idealmente en temperaturas entre los 20° y 26° y con lluvias o lloviznas este hongo encuentra su máxima comodidad para extenderse e infectar cultivos.

Enfermedades de la raiz: A nivel radicular, también es una época propicia para el desarrollo de enfermedades que conllevan pudrición radicular como por ejemplo Phytophthora, Pythium, Fusarium o Verticilium.

Algunos de los métodos para prevenir y erradicar estos hongos son:

La lucha contra los hongos en los cultivos

  • Secantes para reducir la humedad: Una de las mejores soluciones para los problemas de hongos y algunas bacterias es aplicar espolvoreos con productos secantes para reducir la humedad ambiental, sobre todo en invernaderos o mallas y por supuesto también al aire libre.

Al reducir la humedad en contacto con la planta o los frutos se reduce considerablemente la capacidad de reproducción de los hongos, además se puede combinar con otra gama de productos que mejoren la resistencia de la planta y con los de origen biológico que crean un antagonismo y efecto 'barrera' con el invasor patógeno.

  • Bacillus suntilis: Complementado esta estrategia podemos aplicar productos para aplicación foliar con base de microorganismos entre los que destaca el Bacillus subtilis por su eficacia contra podredumbres tanto aéreas como radiculares tales como Fusarium spp, Pythium spp, Phytophthora spp, Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp, Verticillium dahliae, Botrytis cinérea, Alternaría y algunas mas.

El Bacillus Subtilis es una de las bacterias más estudiadas en el mundo por su actividad antifúngica debido a la síntesis de metabolitos peptídicos de acción antibiótica (gramicidina, surfactin, iturin, y fengycin). Su actividad antagonista se completa por su alta capacidad para colonizar la zona de la rizosfera (competencia espacial).

Es totalmente respetuoso con la fauna auxiliar lo cual lo convierte en una excelente útil en los programas de lucha integrada tanto en agricultura como en jardinería. Es inocuo para las personas y los animales, sin plazos de seguridad por lo que puede usarse en los periodos de recolección y está certificado para su uso en la agricultura ecológica.

  • Cobre: Otro gran aliado para combatir los problemas de hongos, son los productos con cobre y cuya aplicación puede hacerse vía foliar o radicular. Este tipo de cobre en forma de gluconato, estimula la expresión de proteínas (PR's) relacionadas con la resistencia a enfermedades.

La aplicación del cobre en forma de gluconato permite una liberación gradual de cobre y evita su acumulación en el suelo. Esta formulación no necesita altas dosis de producto para ser eficaz, lo que permite una reducción en residuos y posibilita la aplicación tanto foliar como radicular.

Además, destaca su fácil absorción por vía radicular y foliar, así como su asimilación, y rápida translocación a todos los órganos de la planta, por lo que podemos decir que actúa de forma sistémica, tanto ascendente como descendente.

  • A parte de esto, puedes encontrar una enorme variedad de productos fitosanitarios, específicos para cada tipo de hongo y de aplicación foliar o radicular, tanto sistémicos y preventivos como curativos.

4. Plantar y Sembrar

Es el momento es idóneo para plantar en el pequeño huerto algunas de las plantas que podremos disfrutar poco tiempo después. Vamos a explicar qué clase de plantas se pueden plantar en octubre.

Habas: Se realiza en siembre directa o semillero. Separadas entre ellas 30 cm. Es un excelente cultivo para zonas donde el sustrato esté pobre, ya que es un mejorante del suelo. La planta de habas crece rápidamente, por ello, si se desea abonar el cultivo, se debe realizar a la siembra y mezclando la tierra con humus de lombriz, que es el abono de más rápida absorción por las raíces.

Esta planta es muy sensible al exceso de humedad, en especial si la base del tallo entra en contacto con el agua por mucho tiempo. Esto provoca el desarrollo de hongos y bacterias en esta parte que, al final, ocasiona pudriciones y la muerte del cultivo. La falta de riego reduce el desarrollo de la floración y el llenado de vainas, lo que reduce la cosecha.

Zanahorias: Son de siembra directa, sin trasplante. Requiere de un recipiente de, mínimo, 20 cm de profundidad. Es importante mantener el sustrato húmedo y asegurarte de que, al regar, el agua penetra, de lo contrario, un riego superficial no sería suficiente. El cultivo suele durar cinco meses, aproximadamente, pero puede variar en función de la diversidad de cultivo.

Rúcula: Es de siembra directa y no admite trasplante. En climas cálidos se puede plantar todo el año. También se puede ir recolectando las hojas, según nuestra necesidad, y dejar que la planta siga creciendo. Al tratarse de una planta de ciclo corto, y con gran tolerancia a la sombra, se puede utilizar para hacer asociación de cultivos con otras plantas de ciclo más largo, como el tomate o la berenjena.

Acelga: Tiene un ciclo de 60 días. Es una planta muy resistente que necesita pocos cuidados, tolera muy bien el sol y basta con regarla dos veces por semana. Además, es rica en vitaminas y fibra.

La acelga necesita suelos de consistencia media, ya que vegeta mejor cuando la textura tiende a arcillosa, en vez de arenosa. Requiere suelos profundos, permeables, con gran poder de absorción y ricos en materia orgánica en estado de humificación. En maceta debe tener, como mínimo, 25 cm de profundidad y unos 8 cm de distancia con otra planta, además de tener muy buen drenaje.

por Isgoaexpress


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